Wer wird Chanels nächster künstlerischer Leiter? Wohin wird Pierpaolo Piccioli gehen, nachdem er Valentino verlassen hat? Von der New York Fashion Week bis nach London, heute in Mailand, morgen in Paris – diese Fragen befeuern die Seifenoper „Modespiel“ Welt.
Rücktritte oder Ernennungen markieren das Jahr 2024: Pierpaolo Piccioli verließ Valentino im März und das römische Haus ernannte Alessandro Michele zu seinem Kreativdirektor, dessen für den 29. September in Paris geplante Show eine der am meisten erwarteten ist. Bei Chanel gab Virginie Viard, die Karl Lagerfeld nach seinem Tod im Jahr 2019 ersetzte, im Juni ihren Abschied bekannt und ließ damit eine Schlüsselposition vakant. Gerüchte waren weit verbreitet und es hieß, dass Simon Porte Jacquemus Cocos Haus übernehmen würde. Im selben Monat trat Dries Van Noten, der Kult-Modedesigner aus Antwerpen, für seine letzte Show an der Spitze seines gleichnamigen Hauses zurück. Zuletzt endete die Spannung um Givechy, das seit dem Weggang von Matthew Williams im Januar verwaist war, mit der Ankündigung der Ankunft von Sarah Burton, einer Überläuferin aus Alexander McQueens britischem Haus, die er mehr als dreizehn Jahre lang betreut hatte.
Infolgedessen fehlten bei der Mailänder Modewoche in dieser Saison bestimmte Marken auf den Laufstegen: Blumarine ernannte gerade David Koma aus Georgia zum Chef, Tom Ford ernannte nach dem Abgang von Peter Hawkings im Juli Anfang September Haider Ackermann , Favoritin der Stars Timothée Chalamet und Kylie Jenner.
Künstlerische Leiter, die von Modehäusern entlassen werden, unterliegen oft Wettbewerbsverboten mit einer Laufzeit von ein bis zwei Jahren, die sie daran hindern, sofort die Kontrolle über ein Modehaus zu übernehmen. Diese Zeiträume werden stark vergütet, aber nichts hindert ihren neuen Arbeitgeber daran, diese Kosten zu übernehmen, um ihre Zeit in der Position zu verkürzen.
In diesem Zusammenhang verbreiteten sich Gerüchte weit. Wie lange wird Kim Jones noch an der Spitze des Designs bei Fendi bleiben? Was ist mit John Galliano, dessen Vertrag bei Maison Margiela ausläuft und den manche bei Dior oder Fendi sehen?
„Hinter dieser Ankündigung steckt ein Mensch, es steckt ein Schicksal. Es gibt Leben von Menschen, die ihre Intelligenz, ihre Vision, ihre Zeit, ihre Leidenschaft Unternehmen geben, die unter Marktdruck stehen und sofortige Ergebnisse wollen, und zwar in kurzer Zeit, künstlerische Leiter müssen es tun. Produzieren Sie Zahlen in einer Saison, maximal in zwei Saisons, und wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann in der nächsten Saison!“ beobachtet Alessia Pellarini, kreative Beraterin der Marke und Gründerin von The AP Archive, einem wichtigen Archiv der Modegeschichte.
„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Arbeit Zeit braucht und ein Verständnis der Marke, ihres Erbes und ihrer Geschichte erfordert, um etwas Neues anzubieten, ohne jedoch alles auf den Kopf zu stellen. Diese kurzfristige Vision, die Marktnachfrage zu befriedigen, mindert nicht nur die Kultur der Qualitätsangebote.“er beschwerte sich. Im Jahr 2023 verließ er die Leitung des Fendi-Style-Büros, eine Position, die er elf Jahre lang innehatte und mit Karl Lagerfeld und dann Kim Jones zusammenarbeitete.
Hat er jedoch Recht, die künstlerische Leitung eines großen Hauses zu übernehmen? „Ja, außer dass ich eine Frau bin! Auch wenn ich über all diese Qualitäten und einen tadellosen Lebenslauf verfüge, müssen wir in diesem Spiel mit den musikalischen Stühlen immer noch feststellen, dass das typische Profil nach wie vor ein weißer europäischer Mann ist!“
Die Gegenreaktion scheint dort zu passieren, wo man sie am wenigsten erwartet, nämlich dann, wenn große Modedesigner sich mehr Mainstream-Marken zuwenden. Clare Waight Keller, die ehemalige Chloé, die damals bei Givechy tätig war, hat die künstlerische Leitung des japanischen Riesen Uniqlo übernommen. Und Zara kündigte Anfang Oktober eine Kapselkollektion an, die von Stefano Pilati, dem damaligen künstlerischen Leiter von Saint Laurent bei Zegna, kreiert wurde.
