Alberto Ubeda wird uns arbeiten lassen, indem er die Decke (Filme und Stiele, die an die Oberfläche kommen) in eines der Fässer senkt, in denen der Rotwein gärt. Doch zuvor möchte uns der Winzer und Weinproduzent noch eine Geschichte erzählen.
Wir sind im Weingut Cuñas Davia in der Weinregion Ribeiro in der Provinz Ourense und Alberto weiß, dass er einige Widerstände überwinden muss. „Wenn wir 40 oder 50 Jahre zurückblicken, war Ribeiro ein sehr mittelmäßiger Wein, aber vor 500 Jahren war er einer der vergeben von Europa. Und das ist selbst der lokalen Bevölkerung unbekannt.“
In diesem Tal, am Zusammenfluss der Täler der Flüsse Minho, Avia, Arnoia und Barbantiño, „ist der atlantische Einfluss durch die Berge sehr vielfältig“, und obwohl dies am Tag unseres Besuchs nicht bestätigt wurde, „regnet es viel.“ weniger”. Große Temperaturschwankungen und Granitböden garantieren dem Ribeiro-Wein eine Säure, die ihm die nötige Ausgewogenheit verleiht.
Die Römer hatten hier bereits ihre Rolle gespielt, aber mit den Zisterziensermönchen kam es zu einer „Explosion des Weinbaus“ und „vom 14. Jahrhundert an war Ribeiro über den Jakobsweg der teuerste Wein, der nach Santiago de Chile gelangte.“ Compostela“. Von da an machte er einen noch größeren Sprung und wurde „einer der meistexportierten Weine nach England, mit Preisen, die sogar Bordeaux-Wein übertrafen“.
Ein Teil dieser Geschichte kann auf den Straßen von Ribadavia erzählt werden. Dort, im historischen Zentrum, gibt es Cafés mit dicken Bögen und Überresten alter Keller im Inneren. Die Bögen, die einige Straßen säumen, dienten dazu, den dort gelagerten Wein vor der Sonne zu schützen und die Erinnerungen an den Wein überschneiden sich mit denen der jüdischen Gemeinde, die hier sehr wichtig war und ihn verkaufte.
Leider hat D. Hermínia, eine charismatische lokale Persönlichkeit, ihr A Tafona, wo sie Süßigkeiten und andere Gerichte nach einem alten jüdischen Rezept zubereitete, bereits geschlossen (wir fanden sie an der Tür, gut gelaunt und mit einer Schürze mit der Aufschrift „Portugal“) hat einen Hahn von Barcelos, aber wir können ihre Küche nicht mehr schmecken). Andererseits ist die Taberna Papuxa, die älteste in der gesamten Region, immer noch sehr ähnlich zu dem, was sie seit ihrer Eröffnung im 19. Jahrhundert immer war.
Es liegt zum Teil an Portugal und der Ankunft der Engländer im Douro, um Portwein herzustellen – „viele derjenigen, die die Terrassen des Douro bauten, kamen von hier, aus Galizien“, erinnert sich Alberto –, dass Ribeiro das verloren hat Englischer Markt und begann zu sinken. Die Reblaus, die im 19. Jahrhundert die Reben in Europa dezimierte, trug zum Niedergang bei, und als es ihr gelang, darauf zu reagieren, investierte die Region in sehr ertragreiche, aber qualitativ minderwertige Rebsorten wie Palomino aus dem Süden.
Es gibt noch viel zu tun, um das Image der Ribeiro-Weine wiederherzustellen, aber Alberto Ubeda setzt sich dafür ein. Ein Teil seines Weinguts mit dicken Steinmauern stammt aus dem 12. Jahrhundert und gehörte zum Kloster San Clodio, ebenso wie einige der Weinberge und ein Großteil seiner Bemühungen in einem Gebiet, „das eines der kleinsten ist „Skala in Europa“ umfasst den Kauf kleiner Parzellen und die Schaffung eines größeren Grundstücks (es dauerte zehn Jahre, um 56 Parzellen zusammenzutragen) sowie, nach den von seinem Vater begonnenen Arbeiten, die Wiederherstellung einheimischer Sorten.
Einer seiner kuriosesten Weine, den wir bei einer Verkostung mit Eingemachtem, Wurst und Käse verkostet haben, ist A Xiada, ein Eiswein die durch Zufall in einem Jahr entstand, in dem die Trauben durch Frost gefroren waren (derzeit wird in Abwesenheit von Frost Kohlendioxidschnee verwendet). Es ist ein Wein, sagen diejenigen, die ihn herstellen, „um uns daran zu erinnern, dass wir selbst aus den schlimmsten Situationen gestärkt hervorgehen können“.
